毎日靴ブログ@元・靴設計士 兼 元・靴修理人 兼 現シューフィッター 兼 靴マニアの こまつです。

東京某所で靴修理やってました。イギリスのノーサンプトンで靴のあれやこれやを学んで、20代の頃10年間靴の設計の世界にいました。30代からリペアの世界へ。靴フェチではありませんが、革靴からスニーカーまで、高いのから安いのまで、めったやたらと毎日書いていきます。修理は9月で退職。現在「全国どこでもシューフィッター」として活動中。HPは11月くらいにできるかと。

793 ケツ。

 

ケツを割られたいか。

 

物騒な発言で失礼。

こまつ@shoes_komatsuです。

 

さあ今日もマニアックな話題でいきましょう。

 

〇革靴には「ケツ」がある。

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こんなのとか

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こんなのとか。

 

カカトの縫い目ですね。

専門用語で

「縫い割り」といいます。

 

工場の中では

たぶん今でも

「ケツ」って呼んでるはず。

 

大量生産のとき

この縫い割りがまんなかからずれてると

「おい!ケツずれてるよ💢!」と

工場で怒号が鳴り響きます(マジ)。

 

「ケツ」がある理由は、

カカトにカーブがあるから。

 

2次元の革を

立体的な3次元にしようとすると

曲線を縫い合わせることになる。

 

型紙でみてみようか。

 

(紳士靴に多いパターン)

 

(パンプスに多いパターン)

どっちも曲線でしょ。

 

これを縫い合わせると

アッパーの段階でかなり立体的な

カカトができあがる。

 

スニーカーにこれがないのは

そこまで立体的にしなくても

スポンジでフィットするから。

 

 

〇ケツは、弱い

 

しかし「縫い合わせる」ってことは

人間の手術でいえば

皮膚と皮膚の縫合。

 

元気な部分の一枚革にくらべると

段違いでよわい。

カカトを踏みつぶしてパンクしたこと

あるでしょ?

 

対策としての基本①

「割り縫い」

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このケツには

サイドにそれぞれ1本ずつ

ステッチが入ってますね。

 

これを「割縫い(わりぬい)」といいます。

「縫い割り」とごっちゃになりますが

まったくちがうものです。

 

ケツ縫い割りをしたあと

裏からナイロンの補強テープを貼って

そこにミシンをかける。

 

めちゃくちゃ強いです。

 

ただしミシンは布とちがって

「革を切り裂きながら」縫うので

生半可な革ではできません。

 

「割縫い」があったら

強力でクオリティの高い

革の証拠。

 

ナイロンテープがなかった時代は

余分な革を当てていましたが

革も薄いと弱い。

 

なので豪華にも

シルク(!)の布を

あてて塗っていました。

 

よって割縫いのことを

今でも英語では

「silked seam」と呼びます(マジ)。

 

対策としての基本②

 

〇「市革」(いちかわ)

 

これがマニアにはたまりませんね。

私もマニアです。

 

やっぱケツが割れるって

痛々しいじゃないですか。

まあ・・・最初から割れてはいるけど。

 

靴も服もそうですが

パーツの断面ってどこから裂ける?

 

必ず端っこからでしょ?

 

なので靴の場合

「裂け止め」にいろんな方法が

歴史的に試されてきました。

 

結果

生き残ったのが

「ステイ(stay)」です。

 

しごくシンプルな理論で

「端っこに革当てればいいっしょ」

ってことです。

 

大正解。

 

そして日本ではステイのことを

「市革」もしくは「イチ」と呼ぶ。

由来は知りません。。。

 

・とにかく丈夫な「ボーイチ」

(たぶん「棒市」)

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うん。

なにも言うことありませんね。

 

端っこもガードできるし

縫い割りもガードできる

最強の市革です。

 

ひと時代まえ

アーミーシューズや

安全靴にはこれが採用されてました。

 

ただ好き嫌いが分かれるので

こんな派生形もあります。

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・とりあえずギザギザにしてみる

 

うん。

素直。

ちなみにこれは

トリッカーズのモンキーブーツ。

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これとか・・・

個人的に好きなのは

「フィッシュテイル」。

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だいぶ無理がありますが

魚っぽいでしょ。

むかーし流行ったんですって。

今はほとんど見かけませんね。

 

ただのボーイチより

やや遊び心があって美しい。

写真のは私物のカントリーです。

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こわそうと思っても

こわせないカントリーにも

「フィッシュテイル」のボーイチ。

納得。

 

・エレガントを追求した「片市(かたいち)」

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これです。

縫い割りの先端が

内側に流れてるでしょう?

 

これも強い。

 

ただし型紙がめんどい!

製甲(縫製)もめんどい!

曲線のラインは10円玉が黄金比

(※個人の感想です)

 

だから高級靴は

のきなみこのスタイル。

 

英語だと「dogtail」

=犬のしっぽですね

 

本当にどーでもいいことを書きます。

20年前のリーガ〇では

かたくなにこのスタイルを

ドッグイヤー」と呼んでました。

 

仕様書にも

ドッグイヤー」って書かないと

ボツられたのはいい思い出。

 

犬の耳じゃなくて

どっちかていうと

「怒った猫の耳じゃねえ?」

とは言えませんでしたね。

 

 

・トリはこれ「ちょぼイチ」

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地味に一番コストかかってます(笑)。

 

アッパーと同じ革をうすく漉いて

ここで縫い返して

ぐるっと内側にまるめこみ

ライニングと同時に縫う。

 

クソめんどくさい。

 

しかも呼び名が

「ちょぼイチ」だけじゃなく

「チョロイチ」

「チョビちゃん」

「チョコイチ」など

可愛がられている感と

若干…舐められている感満載ですw

 

うん・・・・

まあ・・・・

しかたないよね・・・。

 

小さいもん。。。

 

 

〇イチがなければ不良品!

 

あえてさきに例外を。

 

・婦人靴(そこまで負荷がかからない)

ワークブーツ(履き口に負荷がかからない)

・スニーカー(同)

 

だからこんなのは言語道断。

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コールハーンの一部のモデル。

 

ぶっちゃけこれ。

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もれなくこうなる。

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_人人人人人人_

>ケツが裂ける<

 ̄Y^Y^Y^Y^Y^Y^ ̄

 

あたりまえじゃん・・・。

 

ちなみにこの持ち主、

履いて2回でこうなった。

よく2回持ったな・・・・。

 

ケツをなめるからこうなるのだ。

こんなの「切れ痔」だぞ?

ソース画像を表示

絶対なりたくないでしょ。

 

このお客さんには

「あとからちょぼイチ」(両足4400円)で

直しました。

高くついたね────☆。

 

 

本題終了。

 

・・・・・・・・・・・・・・・

 

〇おまけの例外

 

・フルハンドメイド

 

手で釣る場合、

「シームレス」という技があります。

 

素材と時間と技術で

ケツが存在しません。

 

・アウトドアブーツ

 

これも革が分厚いのと

足入れのしやすさから

ケツがあまり要りません。

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私物のダナーフィールド。

ある程度カカトがストレートじゃないと

脱着でイライラする。

 

しかもきちんと紐を締め上げないといけないので

(いいことです)

ヒールカーブがストレートでも

なんの支障もない。

 

ん?

 

おっと・・・??

 

メンズサイズ

全サイズ

復活してるじゃん!

 

【今日のおすすめの1足】

 

ダナーフィールド「黒」。

 

27500円。

 

 

★★2022/5/25再入荷★★【国内正規品】ダナーフィールド DANNER FIELD BLACK/BLACK ブラック D121003 ブーツ boots

 

マジか・・・。

あと2か月はかかると予想してた・・。

 

私が履いてもう5年目か。

 

どこも壊れてないし

なんなら靴紐さえ一度も取り替えてない(!)

かなりヘビーに使いたおしてですよ?

 

個人的に何万回も断言しますが

5万円のダナー「ライト」と

まったく遜色ありません。

 

アメリカ産かベトナム産か」

それだけ。

 

台風どんとこい。

雪道どんとこい。

キャンプ・BBQどんとこい。

 

これは特報です。

楽天スーパーセール以上にね。

 

かといって安定供給されるかは

微妙でしょう。

だってモノがいいんだもん。

 

2~3000円くらいは

いつ値上げされてもおかしくない。

それでも充分すぎるくらい

安いんですけどね。。。

 

・・・・・・・・・・・・・・・

 

それではまた明日!